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编辑: admin 来源: 时间: 2018-2-25 11:39:12

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之前经历的每一次改版,我都写一篇博文,其中包含了对往昔荣耀的回忆。而这次,当我回首过往,想到的更多是波折与迷茫。在这个日新月异的时代,我们一直经历残酷的竞争,身背内外重负,直面市场与用户的怀疑。捧杀也罢,棒喝也罢,毒药也罢,蜜糖也罢,我们不变的是当仁不让的意志,永不服输的精神,以及求新的渴望。

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在维也纳,我的一个重大收获是参观了中央公墓,这是聚集世界著名音乐家长眠之地最集中的地方。和巴黎的贝尔·拉雪兹神甫公墓、莫斯科新处女公墓并称为欧洲三大公墓,我有幸都参观过了。虽然叫中央公墓,却位于郊区,还好,乘坐有轨电车到这里非常方便。中央公墓内,幽静、洁净,环境很好,毫无阴森气氛,而且不收门票,很多维也纳人把这里当成了散步的场所,不过我真是顶着刺骨的寒风来的。墓地的面积相当大,但音乐家基本集中葬在32A区,就在进正门不远的左侧地方,非常好找。来到这一区域,就不由得人肃然起敬,最醒目位置的三位大师几乎可以代表1/3的古典音乐。在这里,你真的可以激动的颤抖,中间是莫扎特的雕像,他的音乐永远天真纯净。但这只是他的纪念碑,墓并不在这里。左侧是乐圣贝多芬,他是最催人奋进的作曲家,也是大多数人古典音乐之旅的引领者。右侧属于英年早逝的舒伯特,他的音乐美得淡定、自然,带些忧伤,不食人间烟火。附近是勃拉姆斯之墓,想起他的作品,我脑中就出现一座阴云下的巨厦,严肃、充满悲剧性,但令人仰望。开创圆舞曲时代的施特劳斯家族,包括约翰、约瑟夫、爱德华三兄弟,以及他们的父亲老约翰,都葬在不远的地方。尤其是《蓝色多瑙河》的作者小约翰·施特劳斯,他的作品带给人们多少欢乐,他的音乐也是维也纳的象征。他和右侧的勃拉姆斯生前关系也很好。约瑟夫·施特劳斯,是小约翰的弟弟,虽然没有哥哥知名,但很多作品并不比哥哥差。老约翰·施特劳斯的作品没有儿子好,但有一首《拉德茨基进行曲》就够了。我们还可以看到轻歌剧作曲家弗朗茨·苏佩,他的代表作是《轻骑兵序曲》,相信很多人听到旋律都不会陌生。还有艺术歌曲作曲家雨果·沃尔夫,以及热爱并赞助音乐的列支敦士登亲王。其实我还想找到另外一位作曲家萨利埃里。在电影《莫扎特传》中,他妒忌莫扎特的才华并加以陷害。事实证明这都是小说家言,当时他确实比莫扎特知名,但如今早已寂寂无闻。从地图看,他的墓在更为偏僻的另外一区,我仔细找了半天竟没有找到。

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教堂内的铭牌上写着,门德尔松夫妇的5个孩子在此受洗

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老骥伏枥继先贤 薪火相传承衣钵--苏昆老前辈折子戏(下)

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